如前文我们所讲过的那样,灯影牛肉的前期准备工作相当繁杂,要占菜肴整体制作过程的2/3还要多,各个操作程序又有着明显的因果关系,如果其中一个环节操作不当,都会以不良结果出现在菜肴质量当中。所以,灯影牛肉不允许任何一道加工程序质量是勉强的。
牛肉片的烘烤要在火候的作用下才得以完成。火候的把握,有时并不是完全能以司厨者的主观意志为转移,这也正是火工烹调魅力之所在。
牛肉片为什么要经过烘烤这一道操作程序呢?它对于灯影牛肉的整体质量形成又有什么益处呢?
一是可以保证菜肴产生酥香化渣的口感。烘烤的作用就是把牛肉片中的水分蒸发出来,使牛肉片呈质干的状态,再经过后来的蒸制等加工过程,使其再重新吸收水分,使菜肴最后有化渣的效果。肉片实际上是经历了水分烘干,而后重新吸收水分这样一个反复的过程,也只有肉片经历了水分一出一进的过程,它的口感才会形成化渣的效果。
二是可以保肉片能够达到灯影的效果。要想把肉片能够整张地揭下来,而且又形成极薄的灯影的效果,肉片里面是不允许有水分的。换句话讲,只有肉片中的水分近乎为干的状态,才可以从铁箅子上揭下来。
牛肉片的烘烤在具体操作时,明显地受火力的大小和时间的长短制约,因为牛肉片的烘烤是在木炭的明火中进行的。
一是炭火是要冒过大烟的,也就是业内所常讲的,枫炭要烧一会儿才可以把牛肉放置上面,因为木炭中的大烟极易把牛肉熏黑,肉中还会因此而沾染上浓郁的煳烟味道。二是过旺的炭火很容易使牛肉处于猛然受热的状态,很容易把牛肉烘干烤破。
从牛肉烘烤的实际效果来看,牛肉中的水分实际上是被烘干的,烤在这里只不过是虚词而已。
因为此时牛肉片是极薄的,所含水分并不那么多,烘完全可以烘干,而根本就用不上火力较旺的烤制。在业内,烘和烤从火力上来讲,是有所区别的,烘是要弱一些的。
火力确定好以后,铺有牛肉片的铁箅子就要放入炉中,这时应注意的是,牛肉片不宜距炭火较近,起码要1.5米高为宜。
因为要保持牛肉片的整而不碎,就要使其受热有一个过程。水分能在正常的速度中溢出,这样的午肉才会有香味与香气,如果牛肉离火较近,就会使牛肉处于猛然受热的状态中,那么薄的牛肉片就会因此而被烤煳或是裂开大口子,这样,牛肉香味的形成和特有灯影的形状也就没有什么保障了。
牛肉放在架子上以后,厨师不能离开,因为牛肉片需要不停地换动位置,使其受热更为均匀,才可达到烘制火候一致的效果。
待牛肉水分将干,肉片呈紧绷、平展的状态时,就可以取出炉了。这时,不宜立即把牛肉揭下来,而是要等其凉一会儿,它自己就可以从四周崩开。这时,把牛肉片翻转过来,在接缝处轻轻弹起,使它们脱离铁箅子,整张的牛肉就可以取揭下来。
整条鱼在制菜时,都需要剞制花刀,特别是在讲究口味、注重口感的鲜活的鱼制菜时,这个花刀的切制意义和作用就显得更为重要。
一是可以使鱼肉熟得更快,而且受热的火候也较为均匀,这是因为汤汁可以顺花刀的刀口处直接与鱼骨接触,直接可以烧到鱼肉的里层,很容易就把其烧透,特别是肉厚的地方,在刀口的作用下,几乎可以和鱼的其他部位同步烧透,反之,鱼肉的口感就会出现老嫩不一的现象。
二是可以方便食用,花刀的刀口经过油炸和汤汁的烧制,其刀口处已形成较宽的裂纹,这时用筷子就能很容易地把其肉取下,并且还可以深至鱼骨,这样就不会因鱼肉的被取下而把豆腐弄碎。
正规的鱼肉花刀切剞起来是很讲究的,一是刀口不能过长,其目的是要尽量保其鱼肉的完整。我们知道,鲜活的鱼肉较有弹性,很易从刀口处裂开,如果刀口切至腹部(因腹部肉薄),那么成菜以后,它是很容易被烧成段状的。二是刀口深至鱼骨,主要是依花刀在此菜中的作用来决定的。业内有这样的说法,刀口不在长,讲究是要深,也就表明花刀在切制时,一定要深至鱼骨,这样汤汁一下就可以烧到鱼肉的里面。
家常豆腐鱼通常切制的是大的十字花刀,刀距不要过稀,而且要斜刀,切忌不要切制腹部,脊背处更要深至鱼骨。
人们常说:菜肴吃的就是这个味道。这话道出了菜肴制作的真谛。作为川菜名馔,鱼香鸭方在制作时对口味的调制更是十分讲究,以鱼香为此菜的味型,更以四川特有的泡辣椒为其辣味调味品,以咸甜带辣微酸的味别调于菜中,使菜肴口味浓淡有致,层次分明,鱼香美味,久而不散。不仅口味调制精益求精,就是味汁的具体用量也恰当得体。过少,鸭方不能均匀地被味汁裹匀,菜肴就会没味。因为鸭方表皮已质干,而质干的原料是极易吸收水分的。作为菜肴的味汁,此时正好像水分那样被鸭方吸收,味汁如果量少,那么就不会把鸭方裹匀。要知道,正确量的味汁浇入鸭方以后,直观是见不到鸭肉的,只是见到味汁的红亮色泽,只有这样,菜肴才会有其厚味,反之菜肴就会味薄,因为鸭方本身没有什么味道。在菜肴制作时,鸭方与味汁两者间的具体用量是很难达到准确合适的。
味汁不能过多,应以裹匀鸭方,又不过多地流入盘中为度,过多量的味汁会把鸭方泡软。有一点应该引起司厨者的注意,就是此菜不宜久放,对于食者来讲,做好就吃,对于司厨者来讲,吃时再做。
从菜肴的质量角度讲,这是菜肴制作时的一条原则。要知道,鱼香鸭方一旦失去酥脆的口感,其品级就大为逊色。
干煸牛肉丝在制作中途需要换锅(业内又称倒锅),也就是说,菜肴的制作需要用两只锅来完成,这在川菜制作中是不多见的。要知道,酥脆的口感完全靠手工制菜是很不容易达到的(一般的餐厅不敢挂此菜牌)。
一方面当然是司厨者多年积累的烹调技艺,另一方面换锅是客观条件中的主要因素,换句话说,没有换锅的干煸牛肉丝,其质量肯定不会高,为什么这样讲呢?这应该从牛肉丝的煸制和郫县豆瓣酱的调入找原因。
我们知道,牛肉丝在火候的作用下,水分已大部分散失,且这时的锅底已稍煳(也就是说已有部分牛肉粘于锅底),若再把豆瓣酱放入同一锅中,极易粘锅,就会有一部分豆瓣酱巴于锅底,很容易使牛肉丝煸得黏黏糊糊,不会使菜肴有酥脆口感,而会有焦煳味。所以牛肉丝要另盛一锅煸制,才可避免粘锅焦煳的现象(菜肴制作的实践告诉我们,此时的粘锅现象是绝对要导致菜肴制作失败的)。
但是,所换用的锅是大有讲究的。一是此锅要有极重的油气,这是菜肴不粘锅的一个重要因素,在业内被称作炒锅,专做炒菜,平时很少用水涮,这样的锅水气轻,油气重,很适合此菜的后期制作。再有一点就是牛肉丝倒入另一锅中的时间要选择恰当,换句话讲,牛肉丝不能放入凉锅之中,若是这样,牛肉丝还会有粘锅现象,且豆瓣酱调入时更易巴锅。所以说,正确的方法应是先把锅烧热用油刷好,再放人牛肉丝,就不会再粘锅了,豆瓣酱调入时,绝对不会有黏糊现象。
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